五、领先生活方式国际化的潮流

　　在洋装盛行之际，就有人指出西服与中国人生活方式不尽符合的看法说：“华人惯用丝棉羊皮，今如西式之衣，层层均系单夹，于天寒亦殊有碍。”（42）其他还有领带、手套等亦为中国人不习惯，价格也比较昂贵，怎样使西服平民化，尊重中国人的穿着习惯，是推进服装改革的关键，提倡国货加速了西洋服饰中国化的进程，中山装就是中西合璧的产物。

　　中山装是由民国元勋孙中山创制而得名。对于这一服装的来源，有说是参照英国猎装；有说这是改进的南洋华侨“企领文装”；也有说是以日本陆军士官生服装而改制；还有说是起源于日本铁路工人服。比较通行的说法是，辛亥革命后孙中山从欧洲返回上海，在上海荣昌祥呢绒西服号定做西服，要求以西服为模本，改大翻领为立翻领，门襟用9个扣，上下左右4个明袋，腰部系腰带。后又改为立翻领，去掉腰带，暗口袋，袋盖做成倒山形笔架式，钮扣改成5个。关于这5个扣，有说是象征五权宪法；也有说是表示五族共和。这一式样与欧美的西服有明显的不同，突出表现在关闭式的立领，钮扣直线排列均匀，背有缝，腰节略加收拢，穿起来收腰挺胸，凝重干练。裤子则把传统的连档裤改为前后两片组合，腰围有折裥，侧面和臀部有口袋，裤脚带卷口，这就是现在中山装的原初样式。由于这一服装的样式结构合理，穿着自然舒服，和孙中山先生的亲自带头，很快流行开来。在一般县城：“服公务者多用西装短制中山服”（43）。20年代末国民政府重新颁布《民国服制条例》时，中山装被确定为礼服，延续至今，成为中国人喜爱的国服。

　　旗袍源自北方蒙古游牧民族的袍服，清代满族妇女继承这一形制，宽宽大大，长至脚踝，后来经过逐步改进，成为民国初年的女性流行服，从肥大的长袍到合体的长衫，经历漫长的发展过程。清初服装改制，汉人改穿满人的服装，因为有男降女不降的说法，所以女性的穿着还保留明代的遗风，肥大的衣衫，低低的领圈，宽宽的长袖，有大袄、中袄、小袄，还有束胸的肚兕，把隆起的乳房压的低低的，女性的胴体被层层包裹，外观留下的是溜肩、平胸、宽大、直筒般的衣服架子。裙子有多裥多折的凤尾裙、月华裙、弹墨裙、鱼鳞百折裙等等，大都是直线直筒状，端庄、凝重，四平八稳，是这种服式的基本格调。人们对衣服的审美情趣，多集中在色彩的搭配、花样的设计和滚边的装饰效果，在款式方面变化并不大。

　　从西服洋装传人中国以后，轻盈利落，紧身贴身的西式连衣裙吸引了中国女性，促进了传统服装的改良，宽大的衣裤逐渐收小，阔条的滚边也随之缩减，扁扁的“韭菜边”，圆圆的“灯果边”，都是窄窄的，俗称“线香滚”，在民国初年甚为流行。袖子缩短了，像只喇叭，飘飘欲仙，露出一截忏忏玉腕，但领子却是高高的，据说这是模仿西式女装敞开而高耸的翻领，到中国演变成把脖子紧紧裹住的高立领，收拢的腰身，衬起高高的胸部，这与宽大直筒式的旗装，大异具趣这就是流行至今的旗袍。显然，这是依照西方流行的人体曲线美加以重新剪裁，演变成今日的旗袍。中山装和旗袍都是沿用西式服装的价值观念和审美习俗，结合中国人穿着的习惯和传统服装的形制而创制的新服式，在国际上已被视为具有中国气派的民族服装。所以这是“西体中用”最成功之作。

　　注释：

　　*参见拙作：《礼——中国传统文化模式探析》，《对中国传统文化的再估计》上海人民出版社，1986，《20世纪中国礼学研究文化论集》学苑出版社，1998；《衣冠之治的解体和思想 启蒙》，《民族主义与中国现代化》，香港中文大学出版社1994。《青史有待开天荒》，《近代中国社会文化变迁录.序》浙江人民出版社，1998。

　　（1）《左传.定公十年》。

　　（2）《太平天国》（六），677。

　　（3）《太平天国印书》（上），109。

　　（4）《太平天国》（六），783。

　　（5）《江苏》月刊第4期《补白》。

　　（6）《江苏》月刊第3期《补白》。

　　（7）《剪辫易服说》，《辛亥革命前十年间时论选集》。

　　（8）《命内务部晓示人民一律剪辫令》，《孙中山全集》第2卷。

　　（9）《即剪发以观国民之心理》，《香山旬报》第82期。

　　（10）《说补服》，《中国日报》，1907年10月21日。

　　（11）《中国日报》，1907年10月7日。

　　（12）《中国近代反帝反封建历史歌谣选》，547。

　　（13）《申报》“自由谈”，1912年3月20日。

　　（14）胡朴安《中华全国风俗志》下篇卷一，京兆。

　　（15）《孙中山全集》第二卷。

　　（16）《上合肥傅相书》，《万国公报》101册。

　　（17）转引自严中平主编《中国近代经济史》上册，329。

　　（18）参见郑观应《盛世危言》卷三。

　　（19）彭泽益《中国近代手工业史资料》第2卷224，329。

　　（20）《胡汉民自传》，《近代史资料》1981年第2期。

　　（21）、（22）《饬禁兵士剪辫》，《大公报》1906年5月9日。

　　（23）《剪辫易服先声》，《大公报》1906年6月24日。

　　（24）《黄帝魂.论发辫原因》按语，《辛亥革命前十年时论选集》1卷。

　　（25）《辛亥革命在丽水》，《辛亥革命回忆录》第4集。

　　（26）《钱玄同通信》，《新青年》4卷2期。

　　（27）《看我们女子被人家耻笑啦》，《大公报》，1912年6月27日。

　　（28）《梦游民国》，《申报》1912年9月14日。

　　（29）《大公报》“闲评二”，1912年9月8日。

　　（30）参见《剪辫易服说》，《湖北学生界》第3期。

　　（31）《上海竹枝词》，《时报》，1913年4月4日。

　　（32）《时髦派》，《申报》1912年1月6日。

　　（33）《论维持国货》《大公报》，1912年6月1日

　　（34）《田骏丰等建议政府速定服制服色振兴呢业案》，《申报》1912年6月4日。

　　（35）民国《慈利县志》风俗，转引自严昌洪《中国近代社会风俗史》92页。

　　（36）《醴陵县志》卷六，《食货志》。

　　（37）《新繁县志》卷四，《礼俗》。

　　（38）宋延斋《蒲圻乡土志》，第四篇。

　　（39）《一个山村的革命风暴》，《辛亥革命回忆录》（二），365页。

　　（40）《中华全国风俗志》（三），下篇，卷三。

　　（41）《自由谈》，《申报》1912年3月20日。

　　（42）《服饰刍议》，《申报》1912年1月7日。

　　（43）《新繁县志》卷4，礼俗。